EMULGENTES

Emulgentes en cosmética

En la elaboración de productos cosméticos que contienen a la vez agua y aceite no se puede prescindir de un emulgente. En cosmética, la emulsión se forma sobre todo al preparar cremas, leches corporales, bálsamos y ungüentos.

Los componentes oleosos y los acuosos no se mezclan entre sí en condiciones normales. Para convertirlos en una sola «masa compacta» sirven precisamente los emulgentes. Son sustancias que reducen la tensión superficial y dispersan las gotas de una fase en la otra. Lo mismo se puede conseguir con una simple agitación, pero la fase acuosa y la oleosa se separan de nuevo casi de inmediato. La tarea de los emulgentes es, por tanto, alargar el tiempo que tardan las dos fases en volver a separarse, con lo que se obtiene una emulsión estable. Esto ocurre porque cada molécula de emulgente tiene dos partes: una que se une al agua y otra que se une al aceite. Con la elección correcta del emulgente para su producto cosmético conseguirá así una emulsión estable y duradera.

Tipos de emulsiones

Conocer el tipo de emulsión con el que trabaja es importante para elegir el emulgente adecuado. Se distinguen las emulsiones:

• O/W – aceite en agua, cuando el aceite está disperso en el agua. Un ejemplo es la leche corporal o una crema facial ligera. El inconveniente es que, por su mayor contenido de agua, estas emulsiones son más fáciles de contaminar por microorganismos, aunque a la vez el agua produce un efecto refrescante sobre la piel. Para ellas conviene usar emulgentes O/W, que suelen caracterizarse por aportar una buena extensibilidad del producto. Entre ellos están, por ejemplo, emulgentes naturales como Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate SE, Sucrose Stearate, Montanov, Olivem, Beautyderm, PolyAquol-2W, Xyliance, Plantasens HE20 y otros; el alcohol cetearílico y el ácido esteárico se consideran más bien coemulgentes y estabilizantes de la consistencia.
• W/O – agua en aceite, cuando, al contrario, el agua está dispersa en el aceite. Son ejemplo los ungüentos más densos, los bálsamos, las cremas de noche y similares. Estas emulsiones son más difíciles de estabilizar que las O/W y las sustancias que contienen deben dispersarse en gotas muy pequeñas. Por su alto contenido de aceite forman una película más grasa sobre la piel, pero a cambio son más resistentes a los microbios y al agua. Este tipo de emulsión exige emulgentes W/O, cuya ventaja es que son suaves con la piel.

Entre los emulgentes naturales de tipo W/O están, por ejemplo, la lecitina, el Glyceryl oleate y el PGPR (Neocare P3R).

Los emulgentes también se pueden clasificar según su carácter iónico. La inmensa mayoría de los emulgentes naturales son no iónicos. Existen excepciones aniónicas, como el Sodium Lauroyl Lactylate. Los emulgentes naturales catiónicos son muy poco frecuentes; su función la cumplen, por ejemplo, los quats como el BTMS, que sin embargo no se cuentan entre los emulgentes naturales.

Consejos y trucos para trabajar con emulgentes

El pH del medio. La mayoría de los emulgentes funciona bien en un intervalo de pH de 4,5 a 6, que es además el pH más habitual de la cosmética. Si quiere trabajar con productos fuera de esos valores de pH, elija un emulgente que funcione también en ese intervalo.

La cantidad de aceite del producto. La proporción de aceites y grasas en la composición de la emulsión también puede influir en la elección del emulgente. Algunos emulgentes funcionan mejor con un contenido de aceite bajo (5 – 15 %) en el producto, mientras que a otros les conviene una proporción más alta (25 – 45 %) o valores intermedios.

La viscosidad del producto. El funcionamiento de los emulgentes depende también de la viscosidad del producto. Si quiere preparar emulsiones muy fluidas para pulverizadores, conviene elegir emulgentes diseñados para ese fin, y lo mismo sucede en el caso contrario. Al mismo tiempo, la viscosidad (lo denso que quedará su producto) puede regularse en parte con el propio emulgente, cambiando la proporción entre la fase oleosa y el emulgente, lo que puede espesar el producto. Un efecto parecido tiene añadir espesantes compatibles con ese emulgente o cambiar la proporción entre la fase acuosa y la oleosa del producto.

El carácter de la fase oleosa. No todas las sustancias que forman parte de la fase oleosa se comportan igual con un mismo emulgente. Algunos emulgentes trabajan mejor con parafinas y aceites de silicona (que, sin embargo, no son sustancias admitidas en cosmética natural) y otros con triacilgliceroles (los aceites vegetales habituales).

Emulgentes para procesos en frío y en caliente. La mayoría de los emulgentes del mercado está pensada para elaborar cosmética en caliente. El proceso en caliente consiste en calentar la fase acuosa y la oleosa de la emulsión hasta la temperatura marcada por el punto de estabilidad de alguna de las materias primas o por la temperatura adecuada para el emulgente, y mezclar después ambas fases. Durante el enfriamiento hay que remover la mezcla, lo más habitual con una batidora, para mejorar la dispersión de las gotas de una fase en la otra y obtener una emulsión estable. Existen también emulgentes para procesos en frío, que no necesitan calentarse a una temperatura elevada para fundirse y poder mezclarse. Es una opción interesante si quiere ahorrar la energía del calentamiento de las fases, y además facilita el trabajo con ingredientes sensibles al calor.

La influencia en el color y el aroma del producto. Algunos emulgentes pueden afectar al color o al olor del producto. Si busca cremas de un blanco níveo, evite los emulgentes con una coloración amarilla demasiado intensa.

La concentración del emulgente. En la descripción de cada emulgente encontrará normalmente la información del propio fabricante sobre qué porcentaje conviene emplear en cada producto. Algunos emulgentes ya son una mezcla de varias sustancias, así que basta con usar una cantidad menor. Otros, en cambio, hay que utilizarlos en una concentración más alta.

La compatibilidad con el resto de ingredientes. Al elegir el emulgente adecuado, tenga en cuenta también los demás ingredientes de la fórmula. Algunas sustancias desestabilizan las emulsiones y obligan a usar coemulgentes. Otras reducen la viscosidad, lo que se compensa con estabilizantes.

Estabilizantes y coemulgentes. A veces no basta con el emulgente por sí solo y la fórmula requiere un coemulgente que aumente la capacidad emulsionante, por ejemplo alcoholes grasos o ésteres. O bien el producto necesita estabilizantes que contribuyan a una mayor estabilidad de la emulsión.

La textura del producto final. Los emulgentes influyen también en la textura de los preparados cosméticos. En ella intervienen muchísimos factores, por lo que no se puede predecir con fiabilidad cómo reaccionará un emulgente concreto junto con las demás materias primas de la receta, y normalmente hay que comprobarlo en la práctica.

Los emulgentes más utilizados

Olivem 1000. Emulgente natural O/W, apto para un amplio intervalo de pH de 3 a 12; se añade a la fase oleosa a 75 °C. Sus propiedades mejoran añadiendo un 0,2 % de goma xantana. Junto con él se pueden usar también coemulgentes como el alcohol cetílico y el alcohol cetearílico para espesar el producto. INCI: Cetearyl Olivate & Sorbitan Olivate. Es adecuado para elaborar cremas y emulsiones de textura más densa.

Neocare P3R. Emulgente natural W/O adecuado para crear emulsiones de viscosidad muy baja (fluidas). Sirve tanto para el proceso en caliente como para el proceso en frío y se disuelve en la fase oleosa. Necesita, eso sí, estabilización con electrolitos: MgSO4, NaCl y otros. INCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Polyglyceryl-3 Ricinoleate. En nuestra oferta lo encontrará con el nombre Polyglyceryl-3 Polyricinoleate (PGPR).

Beautyderm K10. Beautyderm es la alternativa más económica al Olivem 1000. Se trata de un emulgente natural O/W, soluble en la fase oleosa a 70 °C, con un pH de uso de 2,5 a 7. INCI: Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol. Lo agradecerá al elaborar cremas o leches corporales, pero también otros productos.

Lecitina. Otro representante de los emulgentes naturales no iónicos de tipo W/O es la lecitina. Para uso cosmético se obtiene sobre todo de la soja o del girasol y es soluble en la fase oleosa. La lecitina permite que se forme la emulsión, pero no espesa el producto, por lo que hay que combinarla con coemulgentes como el alcohol cetílico o el cetearílico, o bien con un espesante como la goma xantana. Su ventaja es que resulta suave con la piel y la hidrata; se usa en concentraciones bajas, de hasta un 5 %.

No son pocos los factores que conviene tener en cuenta al elegir un emulgente, pero ahí está justamente el espacio para su creatividad. En general, cuantos más componentes tenga su producto, más difícil puede resultar dar con el emulgente adecuado, aunque no es imposible. Solo hace falta un rato de experimentación y con el tiempo descubrirá usted mismo qué emulgente le va mejor.