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La fase acuosa constituye la mayor parte de la formulación en muchos productos cosméticos. La encontramos en tónicos faciales, cremas, geles, sérums, emulsiones, productos de limpieza y cuidado capilar. A pesar de ello, tanto en la fabricación casera como en la profesional, a menudo se percibe únicamente como “el agua de la receta”, es decir, como algo neutro que solo completa el volumen.
En realidad, sin embargo, la fase acuosa influye de forma decisiva en el carácter de todo el producto. Determina cómo se sentirá el producto sobre la piel, cómo se combinará con los ingredientes activos, a qué olerá, qué pH podrá tener la formulación final y cuán exigente será su conservación.
Por eso mismo, la diferencia entre agua destilada, agua desmineralizada, agua del grifo e hidrolato es más importante de lo que parece a primera vista. El agua no es solo agua. Cada tipo de fase acuosa tiene una composición distinta, un nivel de pureza diferente, un grado de predictibilidad distinto y un impacto diferente en la estabilidad del producto cosmético.
El agua destilada es una base pura, neutra y predecible. El agua desmineralizada producida por ósmosis inversa y destinada a uso cosmético es una fase acuosa muy práctica con bajo contenido mineral. Un hidrolato es una fase acuosa de origen vegetal con su propio olor, un bajo contenido de sustancias naturales y un perfil sensorial específico. El agua del grifo es adecuada para beber, pero no es una elección ideal para productos cosméticos destinados a ser almacenados.
Esto no significa que un hidrolato sea automáticamente mejor y el agua purificada menos valiosa. Cada una de estas materias primas tiene su lugar. La diferencia reside en lo que esperamos de la formulación: máxima neutralidad, estabilidad y control, o un carácter botánico sutil, un perfil aromático y una fase acuosa más interesante desde el punto de vista del marketing.
En el caso de los hidrolatos, al mismo tiempo es importante hablar de conservación. Un hidrolato no conservado es una materia prima acuosa y, por tanto, naturalmente más arriesgada desde el punto de vista de la estabilidad microbiológica. Un hidrolato conservado puede ser una opción más segura para el almacenamiento y el uso, pero en la formulación final hay que tener en cuenta que ya contiene un sistema conservante. Al añadir otros conservantes, es por ello necesario proceder con sensatez para no crear una “sobrecarga” conservante innecesaria.
En este artículo veremos qué es un hidrolato, en qué se diferencia del agua destilada y desmineralizada, por qué no se recomienda el agua del grifo para cosméticos destinados a ser almacenados, cuándo utilizar un hidrolato en lugar de agua, cómo influye un hidrolato en la fragancia del producto y por qué la calidad de la fase acuosa determina la estabilidad y la seguridad de una formulación cosmética.
La fase acuosa es la parte de una formulación cosmética que contiene agua o componentes miscibles con agua. Puede ser agua destilada, agua desmineralizada, hidrolato, zumo de aloe vera, extractos botánicos acuosos u otras materias primas acuosas.
A menudo se disuelven humectantes en la fase acuosa, por ejemplo glicerina, pantenol, ácido hialurónico, algunos ingredientes activos, agentes gelificantes, quelantes, conservantes y otras materias primas funcionales. Por eso la fase acuosa no es solo un “relleno”. Es el medio en el que tiene lugar gran parte de la formulación.
La calidad de la fase acuosa afecta en particular a:
Si la fase acuosa es de mala calidad, inestable o microbiológicamente arriesgada, puede afectar a todo el producto, independientemente de lo de alta calidad que sean los aceites, emulsionantes o ingredientes activos.
A la hora de formular cosméticos, no basta con decir que la formulación contiene “agua”. Desde el punto de vista de la formulación, existe una gran diferencia entre agua destilada, agua desmineralizada y agua corriente del grifo. Cada una tiene una composición distinta, un grado de pureza diferente y un impacto diferente en la estabilidad del producto final.
La fase acuosa en cosmética no debe ser algo aleatorio. Debe ser lo más pura, predecible y adecuada posible para el tipo de formulación en cuestión. Por ello, en las formulaciones cosméticas no se utiliza agua corriente del grifo, sino agua purificada adecuada para la fabricación de productos cosméticos.
El agua destilada se obtiene mediante destilación. El agua se calienta, se convierte en vapor y luego se condensa de nuevo en líquido. Este proceso elimina gran parte de los minerales, sales e impurezas no volátiles que pueden estar presentes de forma natural en el agua.
En cosmética, el agua destilada es popular porque es neutra, predecible y no influye en la fragancia ni en el color del producto. Es adecuada para cremas, aguas faciales, tónicos, sérums, geles, champús, geles de ducha y productos de limpieza.
Su ventaja es que no introduce variables adicionales en la formulación. No contiene cantidades significativas de minerales que pudieran afectar a la estabilidad de la emulsión, a la eficacia de algunos ingredientes activos o al comportamiento del sistema conservante.
El agua desmineralizada es agua de la que se han eliminado las sustancias minerales y los iones. Puede producirse de diversas formas, por ejemplo mediante intercambio iónico u ósmosis inversa. El método de producción, la pureza, el almacenamiento y el uso previsto del producto determinan si un agua desmineralizada concreta es también adecuada para cosmética.
En nuestra gama encontrará agua desmineralizada producida por ósmosis inversa, que es adecuada como fase acuosa para la elaboración de productos cosméticos. La ósmosis inversa es un proceso en el que el agua pasa a través de una membrana semipermeable que ayuda a eliminar una gran parte de las sustancias disueltas, los minerales y las impurezas indeseadas.
El agua tratada de este modo es especialmente práctica en formulaciones en las que necesitamos una fase acuosa limpia, neutra y predecible con bajo contenido mineral. Es adecuada para aguas faciales, tónicos, cremas, geles, sérums, emulsiones, champús, geles de ducha y otros productos cosméticos que contengan fase acuosa.
Es importante distinguir entre agua desmineralizada destinada a uso cosmético y agua desmineralizada técnica vendida, por ejemplo, para planchas, limpiaparabrisas o baterías. El agua técnica no cumple necesariamente los requisitos de una materia prima cosmética y puede no ser adecuada para el contacto con la piel.
El agua del grifo está destinada a beber, no a formular productos cosméticos estables. Aunque pueda ser segura para el consumo habitual, desde el punto de vista de la formulación cosmética es demasiado variable.
Puede contener minerales, cloro, residuos de productos de tratamiento, diferentes niveles de pH y dureza variable. Estos factores pueden afectar a la estabilidad de la emulsión, al aspecto del producto, al comportamiento de los ingredientes activos, a la formación de turbidez, a la fragancia y a la eficacia del sistema conservante.
En la cosmética casera, el aspecto microbiológico también es un problema. El agua del grifo no es estéril y, una vez mezclada con extractos botánicos, hidrolatos, proteínas, azúcares u otras materias primas cosméticas, puede aumentar el riesgo de contaminación del producto.
Para cosmética casera y de pequeños lotes, una elección práctica es el agua destilada o el agua desmineralizada, siempre que estén destinadas a uso cosmético. Ambas opciones proporcionan una base limpia, neutra y predecible.
El agua destilada es especialmente adecuada cuando se desea una fase acuosa clásica y neutra sin minerales y sin fragancia. El agua desmineralizada es una excelente opción práctica en formulaciones en las que necesitamos un bajo contenido mineral, buena disponibilidad y una base estable para otras materias primas cosméticas.
En la fabricación profesional se utiliza principalmente agua purificada de calidad controlada, que puede prepararse combinando varias tecnologías, como ósmosis inversa, desmineralización, filtración y tratamiento UV. Factores importantes no son solo el método de producción, sino también la documentación, el control microbiológico, el almacenamiento y el régimen higiénico.
La menos adecuada es el agua del grifo, porque su composición es demasiado variable para las formulaciones cosméticas y puede afectar negativamente a la estabilidad, al aspecto, a la fragancia y a la seguridad del producto.
Un hidrolato es una fase acuosa aromática que se produce durante la destilación al vapor de plantas. Durante este proceso, normalmente se obtiene un aceite esencial y, al mismo tiempo, la fracción acuosa del destilado, que contiene una pequeña cantidad de sustancias volátiles e hidrosolubles de origen natural procedentes de la planta.
Un hidrolato no es un aceite esencial disuelto en agua. Es una materia prima independiente con su propia composición, fragancia, pH y perfil sensorial. Por eso se utiliza en cosmética no solo como sustituto del agua, sino también como una materia prima que puede conferir al producto un sutil carácter botánico.
En cosmética, los hidrolatos se utilizan principalmente en:
Un hidrolato puede resultar especialmente interesante cuando se desea basar una formulación en una planta concreta o añadir al producto un perfil aromático y botánico sutil.
A menudo se percibe el hidrolato como un agua floral suave, pero en una formulación cosmética puede ser un componente más activo de lo que parece. Tiene su propia fragancia, su propio pH y su propio comportamiento en la formulación.
Puede influir en:
Por este motivo, es necesario trabajar con un hidrolato de forma consciente. No es simplemente un “tipo de agua mejor”. Es una materia prima acuosa de origen vegetal que puede enriquecer la formulación, pero que al mismo tiempo introduce otra variable.
El agua destilada es agua purificada neutra. Su función es proporcionar una base estable, limpia y predecible para la formulación. No aporta fragancia, color ni carácter botánico.
Un hidrolato es una fase acuosa de origen vegetal. Además de agua, contiene un bajo nivel de compuestos naturales procedentes de la planta, que pueden influir en la fragancia, el carácter y la sensorialidad del producto final.
La diferencia puede explicarse de forma sencilla del modo siguiente:
Si está formulando una crema, sérum o gel sencillo y desea un control preciso de la formulación, puede ser mejor elegir una fase acuosa limpia. Si quiere conferir al producto un sutil carácter botánico, un hidrolato puede ser una solución muy adecuada.
Sí, en la mayoría de las formulaciones cosméticas acuosas se puede utilizar un hidrolato en lugar de agua destilada o desmineralizada. Sin embargo, no siempre es automáticamente la mejor elección.
Un hidrolato es especialmente adecuado cuando se desea conferir a la formulación un sutil carácter botánico, fragancia natural y un enfoque específico. Es excelente en tónicos faciales, sérums ligeros, geles hidratantes, emulsiones y tónicos capilares.
Una fase acuosa pura como el agua destilada o el agua desmineralizada es más apropiada cuando se necesita una base neutra, un control más estricto de la fragancia, del pH y de la estabilidad o cuando se trabaja con ingredientes activos en los que no se desea añadir otra variable botánica.
Un hidrolato es muy adecuado cuando la fase acuosa no está destinada solo a ser una base técnica, sino también parte de la historia y del carácter del producto.
En un tónico facial, un hidrolato puede constituir la mayor parte de la formulación. Gracias a ello, el producto se percibe más suave, más vegetal y más interesante sensorialmente. No obstante, en los tónicos debe abordarse la conservación en profundidad, ya que se trata de un producto acuoso que se utiliza de forma repetida.
En una crema, un hidrolato puede sustituir parte o la totalidad de la fase acuosa. Aporta a la formulación una fragancia suave y un carácter botánico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un hidrolato puede influir en el pH, la fragancia y la estabilidad general de la emulsión.
En los sérums, los hidrolatos se utilizan principalmente en formulaciones hidratantes o calmantes ligeras. Se combinan muy bien con humectantes como la glicerina, el pantenol o el ácido hialurónico. Para ingredientes activos sensibles al pH, debe comprobarse la compatibilidad.
En los productos capilares, un hidrolato puede reforzar el perfil aromático suave del producto. Es adecuado para tónicos capilares, sprays, productos ligeros sin aclarado o como parte de la fase acuosa en champús y acondicionadores.
Un hidrolato puede influir de forma significativa en la fragancia del producto final, aunque su aroma suele ser más suave que el de un aceite esencial. En algunas formulaciones esto es una ventaja, en otras puede ser un problema.
Por ejemplo:
Al formular, hay que tener en cuenta que la fragancia de un hidrolato puede cambiar en combinación con emulsionantes, conservantes, ingredientes activos o fragancias. El olor sutil del hidrolato puro puede no comportarse del mismo modo en el producto terminado.
Por ello, es aconsejable probar primero un hidrolato en una muestra pequeña. Esto es especialmente importante para productos en los que la fragancia debe ser limpia, suave o cuidadosamente ajustada.
Sí, un hidrolato puede influir en la conservación de un producto cosmético. Al ser una materia prima acuosa, debe evaluarse desde el punto de vista de la calidad microbiológica, el pH, las condiciones de almacenamiento y si está conservado o no.
Un hidrolato en sí no sustituye a un sistema conservante. Aunque algunos hidrolatos puedan tener cierto potencial antimicrobiano natural, no se puede confiar en ellos como protección completa de un producto cosmético.
Si un producto contiene una fase acuosa y va a almacenarse durante más de unos pocos días, siempre debe abordarse la conservación. Esto se aplica a cremas, geles, sérums, tónicos, aguas faciales, champús y otros productos que contengan agua.
Un hidrolato no conservado es más sensible a la contaminación microbiológica. Es una materia prima acuosa que, si se almacena de forma inadecuada o se utiliza durante demasiado tiempo, puede resultar más arriesgada de lo que parece a primera vista.
Un hidrolato no conservado solo puede ser adecuado si:
Para los productos que contienen fase acuosa y que vayan a almacenarse durante más tiempo, no basta con confiar en el origen natural del hidrolato. Precisamente las materias primas naturales y acuosas pueden ser más exigentes desde el punto de vista de la estabilidad microbiológica, porque no contienen una protección incorporada contra el crecimiento microbiano.
En el caso de los hidrolatos no conservados, es muy importante mantener la higiene, utilizar utensilios limpios, minimizar el contacto con las manos y consumirlos tras la apertura según la recomendación del fabricante.
Si un hidrolato ya está conservado, hay que observar su INCI y el uso recomendado. En la formulación no entra solo el propio hidrolato, sino también su sistema conservante.
Puede no ser necesario añadir un conservante adicional cuando:
Un ejemplo típico puede ser una bruma facial o un tónico sencillos basados casi por completo en un hidrolato conservado y que no contienen otros ingredientes de riesgo. Incluso en ese caso, sin embargo, hay que seguir las recomendaciones del fabricante de la materia prima y las normas de higiene durante la producción.
Normalmente, debe considerarse un conservante adicional cuando:
El objetivo no es evitar los conservantes a toda costa, pero tampoco añadirlos en cantidades innecesariamente altas. El enfoque correcto consiste en conocer la composición del hidrolato, la dosis recomendada del conservante, el pH de la formulación y el riesgo microbiológico global del producto.
Sobrecarga de conservantes significa añadir a una formulación más conservantes de los que son tecnológicamente necesarios o adecuados. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se utiliza un hidrolato ya conservado y luego, sin recalcular, se añade otro conservante a la dosis completa.
Tal enfoque no incrementa automáticamente la seguridad del producto. Por el contrario, puede empeorar la tolerancia cutánea y afectar a la fragancia, a la sensorialidad o al carácter general del producto.
En el caso de los conservantes, más no siempre es mejor. Es importante utilizar un sistema conservante adecuado en la cantidad correcta, al pH apropiado y teniendo en cuenta toda la composición de la formulación.
Los hidrolatos confieren a la formulación un carácter botánico. El producto puede percibirse más natural, más suave y más interesante sensorialmente.
Un hidrolato puede influir sutilmente en la fragancia del producto. En algunas formulaciones puede apoyar parcialmente el perfil aromático sin necesidad de una carga aromática intensa.
Los hidrolatos son adecuados para tónicos, esencias, cremas, geles, sérums, tónicos capilares y sprays hidratantes.
Un hidrolato puede incrementar el valor percibido de un producto. Los clientes suelen comprender mejor un producto que contiene hidrolato de rosa, lavanda, camomila u otra planta que uno que contiene solo agua.
Un hidrolato puede reforzar el enfoque específico del producto, por ejemplo para piel sensible, seca, grasa o estresada.
Un hidrolato no es completamente neutro. Puede influir en la fragancia, el color, el pH y el carácter general de la formulación.
Los hidrolatos pueden variar de un lote a otro. Al ser materias primas de origen vegetal, su fragancia y sensorialidad pueden diferir ligeramente según el origen, la calidad de la planta y el método de producción.
Un hidrolato no conservado es más sensible a la contaminación microbiológica.
Un hidrolato conservado debe tenerse en cuenta dentro del sistema conservante global de la formulación.
No todo hidrolato es adecuado para cualquier producto. A veces es mejor utilizar una fase acuosa neutra y abordar la fragancia o el enfoque activo con otros ingredientes.
Por fase acuosa pura, en este contexto nos referimos principalmente al agua destilada o al agua desmineralizada destinada a uso cosmético.
Una fase acuosa pura es neutra. No influye en la fragancia del producto y no interfiere en la perfumación.
Es predecible durante la formulación. Esto es importante, especialmente en formulaciones con ingredientes activos en las que se necesita un buen control del pH, de la estabilidad y de la compatibilidad.
Es adecuada para probar formulaciones. Al desarrollar una nueva crema, sérum o gel, una fase acuosa neutra facilita la observación del comportamiento de los demás componentes.
Se combina bien con los ingredientes activos. No aporta componentes botánicos que puedan influir en el resultado o cambiar la fragancia.
Es adecuada para cosmética casera, siempre que se utilice de forma higiénica y en una formulación adecuadamente conservada.
Una fase acuosa pura por sí sola no aporta un perfil botánico ni aromático.
No es tan atractiva desde el punto de vista del marketing como un hidrolato.
No añade por sí misma un carácter botánico al producto.
Sigue siendo una fase acuosa, lo que significa que el producto final que contenga agua requiere una conservación adecuada.
Elija un hidrolato cuando quiera conferir a su producto un sutil carácter botánico, fragancia natural y una historia basada en las plantas. Es especialmente adecuado para tónicos, sprays hidratantes, sérums suaves, cremas ligeras y productos en los que el origen vegetal de la fase acuosa forma parte del concepto.
Elija agua destilada o agua desmineralizada por ósmosis inversa cuando necesite una base neutra, limpia y predecible. Es especialmente apropiada al desarrollar formulaciones, para productos con ingredientes activos, para fórmulas con fragancia cuidadosamente ajustada o cuando no se desea introducir otra variable botánica en la receta.
El agua del grifo no es adecuada para cosméticos destinados a ser almacenados. Su composición es demasiado variable y puede complicar innecesariamente la estabilidad y la conservación del producto.
La mejor fase acuosa no siempre es la que parece más interesante. La mejor es la que se ajusta al objetivo de la formulación, al tipo de producto, a los requisitos de estabilidad y a la forma en que se va a utilizar.
El agua del grifo puede ser adecuada para beber, pero no es ideal para cosméticos destinados a ser almacenados. Puede afectar a la estabilidad, al pH, a la fragancia y a la calidad microbiológica del producto.
No toda el agua desmineralizada es adecuada para cosmética. El agua técnica para planchas o baterías no está necesariamente destinada al contacto con la piel ni a la fabricación cosmética.
Un hidrolato no conservado es una materia prima acuosa y puede ser sensible microbiológicamente. Si se utiliza en un producto que va a almacenarse, hay que implementar un sistema conservante adecuado.
Si un hidrolato ya contiene un sistema conservante, esto debe tenerse en cuenta en la formulación. Los conservantes no deben añadirse de forma indiscriminada ni “por si acaso” a niveles elevados.
Un hidrolato puede influir en la fragancia de un producto más de lo esperado. Por ello es aconsejable probarlo directamente en la formulación final o al menos en una pequeña muestra.
Los hidrolatos y algunas aguas purificadas pueden tener valores de pH diferentes. Para los ingredientes activos, los conservantes y las emulsiones, el pH es un parámetro muy importante que puede afectar a la estabilidad y a la eficacia del producto.
La fase acuosa es una de las partes más importantes de una formulación cosmética. No es solo un relleno técnico, sino una base que influye en la estabilidad, la fragancia, el pH, la sensorialidad y la conservación del producto.
El agua destilada es neutra y predecible. El agua desmineralizada producida por ósmosis inversa y destinada a uso cosmético es una elección muy buena y práctica para las formulaciones cosméticas. Un hidrolato aporta un carácter botánico, fragancia sutil y valor botánico, pero requiere más atención en cuanto a almacenamiento, conservación y compatibilidad. No se recomienda el agua del grifo para cosméticos almacenados.
La mejor fase acuosa, por tanto, no siempre es la que parece más interesante. La mejor es la que se ajusta al objetivo de la formulación, al tipo de producto, a los requisitos de estabilidad y a la forma en que se va a utilizar.
Preguntas prácticas que Veronika y Filip se plantean con más frecuencia al elegir la fase acuosa para formulaciones cosméticas, desde definiciones básicas hasta seguridad y conservación.
Un hidrolato es una fase acuosa aromática que se produce durante la destilación al vapor de plantas. Contiene una baja cantidad de compuestos volátiles e hidrosolubles de origen natural, que pueden influir en la fragancia, el carácter y la sensorialidad de un producto cosmético.
El agua destilada es agua purificada neutra sin fragancia marcada ni perfil botánico. Un hidrolato es una fase acuosa de origen vegetal que tiene su propia fragancia, un origen específico y puede aportar un sutil carácter botánico a una formulación cosmética.
Sí, el agua desmineralizada puede ser adecuada para cosmética si está destinada a uso cosmético y es de calidad apropiada. En nuestra gama encontrará agua desmineralizada producida por ósmosis inversa, que es adecuada como fase acuosa neutra en cremas, tónicos, sérums, geles, emulsiones y cosmética de enjuague.
No. No toda el agua desmineralizada es automáticamente adecuada para cosmética. El agua desmineralizada técnica destinada, por ejemplo, a planchas, limpiaparabrisas o baterías puede no ser adecuada para uso cosmético. Al elaborar cosméticos es importante utilizar agua que se suministre específicamente como materia prima cosmética.
Sí. El agua desmineralizada producida por ósmosis inversa es una elección muy buena para las formulaciones cosméticas, si está destinada a uso cosmético. Tiene bajo contenido mineral, es neutra y ayuda a reducir el número de variables desconocidas en la fase acuosa de la formulación.
No se recomienda el agua del grifo para cosméticos que vayan a almacenarse. Puede contener minerales, cloro, pH variable y carga microbiológica que pueden afectar a la estabilidad y a la seguridad del producto. El agua destilada o el agua purificada destinada a uso cosmético son opciones más apropiadas.
No automáticamente. El agua vendida para planchas u otros fines técnicos no es necesariamente adecuada para cosmética. Al elaborar cosméticos hay que utilizar agua destinada a uso cosmético y de calidad adecuada.
Sí, a menudo se utiliza un hidrolato en lugar de agua destilada en tónicos, cremas, geles, sérums y emulsiones. Sin embargo, al sustituirlo hay que tener en cuenta la fragancia del hidrolato, el pH, la conservación y la compatibilidad con los demás componentes de la formulación.
Sí. Un hidrolato puede influir sutilmente en la fragancia de un producto, porque contiene compuestos aromáticos naturales procedentes de la planta. En algunos productos, su fragancia puede ser una ventaja; en otros, puede interferir con el perfil de perfume previsto.
Un hidrolato no conservado puede ser más arriesgado desde el punto de vista de la estabilidad microbiológica, porque es una materia prima acuosa. Debe almacenarse según las recomendaciones del fabricante, idealmente en frío y en la oscuridad, y utilizarse lo antes posible tras su apertura. Al utilizarlo en un producto cosmético final, debe implementarse un sistema conservante adecuado.
No siempre. Si se utiliza un hidrolato conservado por sí solo y el fabricante lo destina al uso directo, puede no ser necesario un conservante adicional. No obstante, si el hidrolato pasa a formar parte de una formulación más compleja con otros componentes acuosos, de origen vegetal o microbiológicamente sensibles, hay que reevaluar la conservación del producto final.
Sí, el agua destilada es adecuada para cosmética casera, porque es neutra y predecible. Se utiliza en cremas, tónicos, geles, sérums y productos de limpieza. Sin embargo, si el producto contiene fase acuosa y va a almacenarse durante más tiempo, debe conservarse correctamente.
En nuestra gama encontrará agua destilada, agua desmineralizada por ósmosis inversa y una amplia selección de hidrolatos BIO, desde rosa hasta lavanda y camomila, pasando por menta.
